01/ 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28./03

ホーンの爪が・・・ 


・・・折れました(^^;
先日、一日一善したのに、不幸ばっかり起こります(笑)

20180128_130222886aaa.jpg

何度も付けたり外したりしてるので、
爪の引っ掛かりが浅くなり、爪部分を広げようと軽く力を入れると・・・

・・・バキッ!!

・・・っという、大きな音と共に、
3ヶ所あるツメの、1ヶ所が折れました・・・(^^;
冬のプラスチックは折れやすいですねー

ああ、また修理箇所が増えていく・・・
今回の場合は、自分で壊したんですけどね(^^;

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キャリパーカバーが~凸( ̄ヘ ̄) 


先日、出掛けよう・・・と、した時に、

・・・バキッ!!

・・・と、大きな音がして、
その一瞬だけだったので気にせず出かけました。

数日後、ウチのポストの前に、誰かが拾ってくれたんでしょう、
キャリパーカバーが置いてありました(^^???

キャリパーカバーを見るまで、外れてることに気付きませんでした。
音の正体はこれだったんですねー
つか、音が鳴ったことも忘れてましたよ(^^;

20180128_125305055aaa.jpg

・・・ショックです。一部分が欠けてしまいました。
アークさんがデミオ純正カラーを使って、
拘って塗装して作った一品なのに・・・ホント悲しいです!!

でも、言ってみれば、粉々になってなくて「不幸中の幸い」だったのかな?
ホイールとキャリパー間に、ほぼ隙間が無いので、
動いた時に外れたにしては、よくこれだけの被害で済んだものだ・・・(^^;

この純正カラーはタッチペンで売ってないので、どうするか思案中。
とりあえず、パテで埋めるか?似た色で塗るか?
まー、このまま付けても、あまり気付かれないとは思いますが(^^;

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バラスト交換 


先日、ヘッドライトが点いてないことに気付いたので、
球を交換することにします。

HIDはフィラメントが無いので、基本切れることはなく、
古くなって中のガスが抜けて点かなくなります。
そろそろ寿命ってことですかね(^^;

20180120_172341769.jpg

ジャンクパーツ(笑)はいろいろとあるので、
交換してみると・・・まだ点かない!?

何でだ?これは球が原因ではなさそう、
試しにバラストを交換してみると・・・

・・・点いた!(^^;

どーやら、バラストが死んでたようです(^^)v

20180120_165949456.jpg

サクっと交換して、修理完了。
これで安心して乗ることができます。

実はフォグが明るかったので、
長いこと、気づかなかったのはナイショ!!(笑)

20180120_175529696.jpg

作業中に、スモールも切れてることが判明!!
LEDが点きません!
予備が無いので買いに行かないといけません(^^;

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配線見直し(^^; 


先日作った「リヤルームランプ」の配線が間違っていました(^^;

実はスイッチを連動にすると、正常動作するのですが、
常時ONにするとなぜか微点灯の状態(^^;

分かってたのですが(笑)連動にしてると正常だし、
寒くなってきたし、直すのがメンドーで放置してたのですwww

20171029_122556204aaa.jpg

この配線が間違ってたようです(^^)
スイッチを分解してみると・・・

↓こうなってました(^^)

20171218_004211586aaa.jpg

レバーの先っちょに玉が入ってて、移動式の接点になるようです。

なるほど・・・
連動=A-B、常時オン=B-C   ・・・と、なるので、
Bのところには、常に電気が流れてないといけないってことですねー
なので、AとBを入れ替えればいいようです(^^;
>要は、「ドア連動アース」と「常時+」線を入れ替える。

最初っから分解して、
電気の流れを確認してれば良かったですねー(笑)

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ブロアモーターのメンテ 


前に解体屋で予備部品として買った「ブロアモーター」ですが、
いざという時使えないと、買った意味が無いので、
メンテをしておきました(笑)

・・・と、言っても、注油しただけですけどね(^^;

20171210_132925540.jpg

20171210_132920883.jpg

中古品ですが今付いてるものよりは静か。
メンテ部品を持っておかないと、
古い車は、いつ何があるか分かりませんからねー(笑)

20171210_132646719.jpg

分解して注油。これぐらいでいいでしょーwww

あと欲しい予備部品は、オルタぐらいかな?
解体屋に、程度の良いのがあんまないんですよねー(^^;


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やっと、修理完了・・・ 


漏れていた油圧計のアダプター部分ですが、
やっと修理できました。

【Befor】
20171210_185229751.jpg

【After】
20171215_115342240.jpg

パッキンを新しいものに換えました。
ステンレスの編組なので、剥くのに時間が掛かりました。
1時間近くは掛かってるかも?

・・・まぁ、これで、一安心です(^^;

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アダプター購入!? 


会社帰りにコーナンで買ってきました(笑)

リング入りアダプター(右)は、サンドイッチブロック側の
サイズは M6 なんですが、
ホース側のサイズ(Φ6)が合うか分かりません。

※調べてみると、ネジ径(外側)で 9.8mmなので、
3/8インチのようです。


また来るのもメンドーなので、思い切って買ってきました(^^;
合わなかったら白鉄プラグ(左)で栓をして、油圧計は封印します。

20171211_195909767.jpg

帰ってから作業しようと思ったけど・・・
風が強くむっちゃ寒いので、やっぱ土曜に持ち越しです(^^;

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オイル漏れ発見!! 


ヒマだったので車の整備をしてたら、オイル漏れを発見!!
少しづつですが、若干滲んで漏れていました(^^;
油圧計の接続ホースから漏れているようです。

こりゃーいかん、締め直ししよう!・・・と、
手を加えるも一向に直らず、更に漏れは酷くなってきました(^^;

20171210_185229751.jpg

そうこうしてる内に暗くなってきたので、次回持ち越しに(^^;
幸い圧を掛けなければ漏れないので、作業中断しても大丈夫です。

しかし直さないと、車には乗れないので、
今週平日に、仕事から帰ってから作業することにします・・・(^^;

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折れたステー交換(^^)v 


やっと、折れたステーが交換できました(^^)

早くやりたかったのですが、ずっと雨だったので・・・
中々作業できず、折れたまま乗ってました(笑)

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こんな金属が折れるんですねー(^^;
次折れたら、キューブのオイルクーラーに交換します。

20171104_112031861.jpg

取り付け穴の位置は同じなんで使えるんですが、
NAから外したので、若干形状が違いますね。

ターボ用より細い感じが・・・
寿命は短いかも知れませんねー(^^;


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CDが出てこない・・・(^^; 


先日の、日曜の出来事なんですが・・・

CDを取り出そうとして、イジェクトボタンを押したのですが、
ウンとも、スンとも、言いません(^^;
しばらくすると、挿入状態になりCDが再生します。

エンジンを切ったり、叩いたり、祈ったりしましたが、
いつまで経っても状況は変わらず。

しかも、中に入ってるCDは、
アヤが友達から借りてきたCDらしいので、
無茶なことはできません(笑)最悪弁償になります(^^;
なので・・・

・・・ナビを、分解(笑)

20171105_104944359.jpg

友人クニと一緒だったので手伝ってもらいました(笑)
まずは天板を外して、中を確認。

20171105_103702121.jpg

白昼のコンビニの駐車場にて、
オッサン二人で、カーステを分解www

通り過ぎる人たちが、白い目で見てましたねー(^^;
通報されなくて良かったですwww

20171105_104003109.jpg

CDユニットを取り出すところまで分解しましたが、
中に入ってるCDがどーしても出てきません。

20分ほど格闘していると、突然イジェクトしてCDが出てきました。
OH!ラッキー!(^^)v

あとは元に戻して、何もなかったことに・・・
このブログが、アヤに読まれない限りバレないだろう(笑)
その後は不安な様子もなく、正常に動いています。

とりあえず、アヤの友達のCDが取り出せて一安心(^^;
原因は分かりませんが、直って良かったです。

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細かい修理を・・・ 


今週も台風が近づいてる中、
諸々のピット作業(細かい修理)です(^^;

20171028_165336409.jpg

サンキューハザードのスイッチですが、
漢の半田付け!!・・・で、修理完了!!(笑)

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ウインカーリレー届きました(笑) 


家に帰ったら届いてました(笑)

20170913_195141311.jpg

・・・つか、これで送料¥1000円!?
定形外で¥170円だろー(笑)¥830円は裏利益か!

¥599円で買ったのに、
¥1429円で落としたのと一緒やん(笑)

つか、原価が¥400円ぐらいで送料足して¥570円てとこか、
¥1000円強ほど、利益取ってるんだな(^^;

※後日アークさんが、¥730円(送料無料)で、
売ってるところを発見してくれました(笑)買った後ですが(^^;


20170913_200918588.jpg

物は全く同じです。書いてる文字まで一緒(笑)
カバーの色が違うだけです。

交換は 5分と掛からず終了しました。
これで元に戻りました~良かった良かった(^^)/

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ICウィンカーリレー 8ピン 購入!! 


ウインカーが突然点かなくなったのは、
買い物中の出来事だったので、嫁も同乗してました。
なので・・・

堂々と買ってもらえる!!(^^)v

・・・ヤフオクで、即、注文しました(笑)

tdfuwgfuierg.jpg

ハイフラ防止 ICウィンカーリレー 8ピン 速度調整
¥599円(税込み¥646円)+送料¥1080円
=¥1726円(^^;

¥599円なのに、¥1700円越えるの?
ネット通販マジックだなぁ~(^^;

zsfcxasfuse.jpg

とりあえず、今付いてるのと
機能も形も同じなんで、 >なぜか色が変わってる?
これで問題ないでしょうwww

最後に嫁が一言・・・

「小遣いから引いとくで!!」

・・・え!?(^^;

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ウインカーリレー 分解してみた(^^) 


壊れた、ICリレーを、
とりあえず、分解してみましたが、
目で見た限りでは、破損個所が・・・

分かりませんでした(^^;

20170910_172220940.jpg

20170910_172236143.jpg

抵抗か何かが焼けてたり、破損や断線などしてないか?
簡単に直りそうにないか?見てみましたが、
見た目では、これといった変化が無く、分かりませんでした。

しかし、純正品に交換したらちゃんと動くので、
これが壊れてるのは、間違いありません。

でも、純正品のままだと、ハイフラ状態なんだよなー(^^;
この歳でハイフラは、ちと恥ずかしい・・・
・・・観念して、新しいのを買わないと、ダメなようですねー

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アクスルセンターナット購入!! 


アクスルのセンターナットを購入!!

この前、リヤシューを交換した時に外したのですが、
「何度も使い回してるので、そろそろ交換しとこうかなー?」
・・・と、思い購入。

新品を買うのは初めてです(笑)

20170819_124945402.jpg

2個で¥540円。
特殊なんですが、ただのナットのくせに、やたら高い!!

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オイルキャッチタンク清掃 


バッテリーを交換したついでに、
オイルキャッチタンクも清掃しました。

開けて見ると、お猪口 1杯分ぐらいのオイルが出てきました。
やっぱり出てるんですねー
>油量確認ホースが外れてたので、
本当はもっと溜まってたんだと思います。


K6はブローバイが多く出るって聞いてたんですが、
私のは・・・

「全然、出ないんだなー(^^?」

・・・と、思ってたんですけどねー
やっぱ、出てました(笑)

20170819_104544977.jpg

油量確認ホースが熱で縮んで短くなってました。
私が適当にその辺にあったホースで作ったので、
縮んでしまったようです。

20170819_104636852.jpg

応急処置として、その辺に転がってた、
ジュンロンホースで代用(笑)

耐油、耐圧、耐薬品性、は抜群なので、
代用品には適しています!

20170819_104858090.jpg

でも・・・

油量、分からんがな・・・(^^;

近い内に、透明なホースに変更します(笑)
オイルが出てるってことは・・・
エンジンオイルが減ってるってことか!?点検しておきましょう(笑)

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バッテリー交換!! 


先日届いたバッテリーを交換しました(^^)v
作業自体は特に問題なく、サクっと交換できるのですが・・・

20170819_101439984.jpg

作業途中で、生命保険のお姉さん(石田ゆり子似)が来て、
契約の更新手続きの話を聞いたりしてました。

なので、CPUがリセットされたと思うので、
15分ぐらいアイドリングして、学習させました。

20170819_101302178.jpg

さすが新しいバッテリーですね。
交換後は、14.3Vをマークしました!!(笑)

気のせいか、エンジンのアイドリング音も、
静かになったような気がします(笑)
これで止まることが無ければ、万々歳なんですけどね~(^^)

エンジンルームが熱くなった時に、前の症状が出ると思うので、
ちょっと試運転が必要かな(^^;

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キャリパーシールキット購入!! 


最近のネタは、メンテ関係ばっかりですが(笑)
ブレーキ強化月間の締めくくりとして、
フロントキャリパーのシールキットを購入しました(^^)v

ネット通販ですが、評判もいいし、何より安い!(笑)
送料入れて¥2000円ぐらい?
左右 1セットになってるので、これにしました(笑)

先日バッテリーを注文したので、嫁にOKをもらい、
ついでにコソっと注文(笑)まだバレてませんwww

dfdhgfgiyoiyoi.jpg

ミヤコ自動車工業(Miyaco) シールキット TP-80 1セット
商品番号 11099015
価格 ¥1,387円 (税込 1,498 円) 送料別
>送料¥540円取られた(笑)

先日、リヤシューを交換して、ブラシーボかもしれませんが、
効きが良くなったような気がします。
シュー自体は同じレベルのものなので、調整で変わったのかな?

これでキャリパーのOHしたら、更によくなるのか?
試してみたいと思います(笑)
あとはマスターシリンダーのOHかな~?(笑)

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バッテリー注文! 


先日、実家から家までの帰り道、走ってる時はいいのですが、
信号などで止まると、突然・・・

エンジンがストップ!!

最初は、マジで焦りました(^^;
しかも 5回も、もう笑うしかありません(笑)

止まってから、すぐにセルは回らず、
20秒ぐらいすると、セルを回せるようになるのですが、
その20秒が、むっちゃ長く感じます。

道路の真ん中で、後ろに車が並んでるので、
かなりパニックに・・・ハザード焚いて追い越してもらいますが、
追い越していかない車が居るので、焦りますねー(笑)

5回目ともなると、すでに慣れてましたけど(笑)

ashgcfwehfgchrwv.jpg
最悪発火したら・・・(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

信号などで止まった時に、普通にアイドリングしてる状態から、
一瞬電圧が一気に落ちて、いきなりエンスト。

最初は、配線の接触不良?とか思ってたのですが、
走り出すと、14V前後になるので、オルタは大丈夫そう。

エンジンルーム内の温度が上がるとバッテリーは弱ってきますので、
どーやら、バッテリーが死にかけてるようですねー

前オーナーがいつ交換したか分からないバッテリーです。
私が買ってから、もう、1年半乗っており、
確実に 2年は経ってると思いますので、交換時期かもしれません(^^;

このままではいつ止まるか分からないので、不安で不安で・・・
精神的に良くないので(笑)
思い切って、バッテリーを購入しました!!

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今回もワゴンRで実績のある、
エネオスバッテリー(60B19L) にしました。
有名でみんなが付けてる、「カ〇ス」とかは嫌なんです(笑)

マイナーでも実力のある、
いぶし銀タイプが好きなんですよねーwww

ファミリア(BG8Z)買う時も、シビック(EF9)、レビン(AE92)、
シルビア(S13)、スカイライン(HCR32)、MR2(AW20)、が
候補でしたが、安くて速かったファミリアを選択(笑)

マイナー車を選んだせいで、パーツが無いのには苦労しましたが、
おかげで自作(DIY)を覚えました。
無ければ作ればいいじゃん!!・・・的な(笑)

その発想がPOPさんと同じで、GAへ通うようになり・・・
…おや?脱線してしまいましたねーwww

再生バッテリーですが、ワゴンRの時に使っていて、
乗り換えるまで、何の不具合もありませんでした。
私の中では信頼性抜群ですので、今回もこれにしました!

まー、バッテリーに、拘りはないんですけどね(^^;

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リヤブレーキシュー交換 


先日買ったリヤブレーキシューの交換です。

通常ブレーキは、フロントに荷重が掛かるので、
制動力のほとんどが、フロントのブレーキに依存します。

なので、リヤシューは・・・
ハッキリ言って交換しなくてもいいです(笑)

実際ほとんど減ることはなく、
10万キロ越えた車でも、リヤシュー無交換の車も多いです。
なので、変える必要があるのかどうか疑問ですがwww

私の車も、ほぼ 10万キロ(正確には 92885km)なので、
今回交換しておけば、
20万キロまで交換しなくても大丈夫でしょう(笑)

20170813_083855476.jpg

品番:44060-4A0A0(刻印:JB-SA021)
日産と共通部品なのでしょう、メーカーは日産になってました(笑)

そういえば日産には 「モコ」 もありますし、Pit Work は
日産純正品提携メーカーでしたね(^^)v

再使用不可部品の 「プッシュナット」 も付いています。
ちなみに説明書は英語なんで読めません(笑)

20170813_084204496.jpg

まずはセンターボルトを外さないといけません。
懐かしいです、アクスルを交換した時に外しましたねー
もう、触ることはないと思ってましたけど・・・

外すのに 30のコマが必要で、普通はここで挫折しますwww
ちなみに、再使用不可部品です!
>私は今回で、再使用 2回目ですが(笑)

ここまでは準備段階で、いよいよシューの交換作業に移ります。

20170813_090004149.jpg

まずは、①のピン(シューホールドダウンスプリング)を外します。
これが外すのは簡単ですが、
ハメるのが難しく、取り付けはかなり難儀しました。
>単に、私の力が無いだけかも?知れません(笑)

次にピンを外した状態で、シュー全体を引っ張れば外れます。
上と下の部分で引っ掛かってるので注意。

②のバネを外し、あとは上部分のバネを外すと、
シュー 2つとオートアジャスター、3つの部品に分解できます。
バネの位置と向きは覚えておいてください(笑)

シューの一つはプレート(パーキングブレーキレバー)と、
サイドブレーキのワイヤーが繋がった状態です。
私はメンドーだったので、ワイヤーは付けたまま作業しました(笑)

20170813_090804139.jpg

ピンにプッシュナットがハマってるのですが、、
中々取れず、力技で、コジって取るしかありません
力のない私には大敵でした(笑)

なので、破壊しないと取ることはできません。
再使用不可部品になってますが、納得ですwww

ここで問題発生!!

下の写真で、シューにピンが付いていますが、
私の車は裏のプレートに、ピンが付いていました。

どっちにもピンが・・・(^^?

どちらかのピンを抜かないと、使えません・・・(笑)

うーん、調べてもらった時は、MF21S用だったのに、
スポーツ用じゃなかったってことか?若しくは年式かなぁ・・・(^^;
仕方ないので、シュー側のピンを強引に抜いて対処(笑)

20170813_092857696bbb.jpg

確認してみましたリヤシュー(右リヤ)です(笑)

左の 2つが後ろ側、右の 2つが前側で、
内側 2つが新しいので、外側 2つが古いのです。
あーややこしい(^^)

よく見ると・・・若干形が違います。
品番は同じなので、何とかなるだろー・・・と、
安易な考えでいましたが
これが後で、かなりメンドーなことになりました・・・(笑)

20170813_092933271.jpg

サービスマニュアルによると
ライニングの厚さは、1.0㎜が限度値となってます。

残量は・・・約 3mm、まだまだ使えそうです(笑)
新しいのは 4mmなので、あまり減っていませんねー
・・・つか、まだ替える必要ないってことか!(^^;

まぁ、折角ここまでバラしたので、交換しちゃいますけど(笑)

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すると・・・またまた問題発生!!(笑)

プレートに付いてる、ピンの太さが 8mmですが、
強引に外したピンが付いてた、シューの穴は 7mmです!!

ピンが入らねー!!(^^;

急遽、ドリルで 8mmに、穴を拡大!!

20170813_104837820.jpg

更に問題が発生!!し、  >もー嫌(^^;

バネが固定できない(^^?

バネの取り付け位置も微妙に違ったので、
4mmの穴も、追加で開けました(笑)

今回は家で作業して良かったです。急遽ドリルが必要になったので、
出先では対応できなかったでしょう(笑)

20170813_093919839.jpg

かなり手間取りましたが、
何とかかんとか、無事ハマりました~(^^)v

あとは、可動部分、金属同士の接触部分にグリスアップを忘れずに。
異音の原因になります。

20170813_103600922.jpg

最後に、逆の手順で組み付けて完成です(笑)

シュー交換の注意点は、
ちょっとパズル的な要素もあって、
バネをハメる順番をよく考えれば、無理に引っ張らなくても、
簡単に組んでいくことができます。

右リヤは写真撮りながら、穴開けながらやったので、
1時間ぐらい掛かりましたが、
左リヤは、交換だけなら 5分と掛かりませんでした(笑)

あとはシューの引き摺りがないか?オートアジャスターで調整して
最終確認をしっかりすれば、
リヤシューの交換は、面倒臭いですが簡単です(笑)

※最後に・・・
ブレーキは重要保安部品ですので、
作業・知識に自信の無い人は決してDIY交換しないでください。
このページを参考に交換作業を行って
いかなる損害が発生しても責任は負いかねます。
自己責任で作業してください。


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エアバック警告灯 ~リターンマッチ編!! 


前回、返り討ちにされた、
「エアバッグ警告灯修理、~リベンジ編~ 」 ・・・ですが、
意外と反響があったようなので、
今度は更に、「リターンマッチ!」 を仕掛けました(笑)

ネットで調べてみると、>今頃(^^?
エアバックキャンセラーの抵抗値は、2Ωが定番(?)らしいです。

なので、今回は 2Ωで作り直しました!

20170814_212037182.jpg

家に転がっていた金属皮膜抵抗を使用。
カーボン抵抗よりも熱に強いので、適しているかな?

取り付けてみると・・・

20170814_214629088.jpg

・・・おお、警告灯は消えました(^^;

汎用のボスに付いてたキャンセラーの抵抗値を測ったら
10Ωだったので、それを信じてたのですが・・・

実際に使えてたので、2Ωだったんでしょう。
どうやら、測り間違っていたみたい、
日本橋まで 10Ωを、わざわざ買いに行ったのに(笑)

まぁ、時間は掛かりましたが、解決して良かったです!!
私も、勉強になりました(笑)
くれぐれも、過去ログは信用しないでくださいねー(^^;

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テスター分解修理(笑) 


私の愛用してるテスターの予備のテスターですが、
長期保管してた為、電池が液漏れを起こし、
接点部分に錆が発生してたので、補修しました(笑)

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実はこのテスター、3個持っています(^^)
1個は常時使うもの、1個は予備、1個は会社で使っています。

私、工業高校だったので、実習の授業で作ったテスターなんです。
作ったと言っても、基板に半田付けするキットだったので、
先生の言う通り作れば、誰でも作れるようになっています(笑)

個々で持って帰るのですが、クラスメイトが、「要らん!」 って、
(私は、美術部部長でしたので)部室に置いていったのを
私がもらいました(笑)当時は 10個ぐらい持ってましたけどwwww

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20170812_134344859.jpg

・・・エライことになっていますwww
まー、適当な金属片で代用して、サクっと修理しときました(笑)

これは、アルカリ電池で長期放置してると良く起こる現象です。
>マンガン電池でも起こるのですが、ごく稀です。
よく混同されるのですが、これは 「カビ」 ではなく 「サビ」 です(笑)

アルカリ電池はその成分にアルカリ性のものが使われています。
機器に入れたままだと、実は機器の中にわずかな電流が流れ続けます。
「過放電」 と言う状態です。

過放電状態では電池内部に水素ガスが発生します。
水素ガスが増え続けると電池が爆発してしまうかもしれないので
安全弁が開いて水素ガスを逃がします。
その際にアルカリ性の電解液も一緒に出てしまいます。

この電解液が腐食性、要は錆を発生させます。
触っても別にどうということもないけれど、電池の液は体に悪い成分なので、
もし触ってしまったら、すばやく手洗いすれば大丈夫。

アルカリ電池はたとえ未使用でも、古くなると自己放電する特徴があります。
なので、マンガン電池の方が長期保管できるので、
災害時の為の非常用袋には、マンガン電池が適していますね(笑)

また、マンガン電池は休ませながら使うと電圧が回復する特徴があります。
リモコンや時計など、小電流で使える物は、マンガン電池でも問題ないですよー(笑)
モーターなど、パワーの要る物はアルカリ・・・と、使い分けが大切です。

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エアバッグ警告灯修理、~リベンジ編~ 


先日修理を施すも、抵抗の破損で修理できず、
先延ばしにした案件です(笑)

日本橋に行って抵抗を買ってきたので
修理してみました(笑)

20170809_224557672.jpg

やっと完成!!ヒューズは要らんと思うのですが、
とりあえず、元通りに修理しました。

サイズの関係で、今回はカーボン抵抗を使ってみました。
取り付けてみると・・・(^^;

20170617_152543748.jpg

あれれ・・・警告灯は消えません(^^?

スズキ車の警告灯は、リセットしなくても消えるハズ?
抵抗部分の断線もなく、ちゃんと 10Ωの抵抗値があります。
>後に正しい抵抗値は、10Ωではなく 2Ωと判明。

ホーンも鳴るし、スパイラルケーブルの断線ではなさそう。
ハンドル周りは問題無いようです。
エアバック関係の他の部品が怪しいように感じます。

ネットで調べてみると、他部分のモジュールが、
壊れてる可能性もあるそうで、10年を目処に交換・・・だそうです。
>もう、10年経ってるがな(^^;

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解体屋にあるでしょうけど、中古で済ますのもどうかと・・・(^^;
今よりは良いのでしょうが、古いから交換するので意味ないですね(笑)
かといって新品で買うと高いし・・・悩むところですね。

確かに 10年経つと、故障個所が増えてきますよねー(^^;
しかも簡単に治せないとこが(笑)
だからみんな乗り換えるんですけどねwww

今回のリベンジは~ 「返り討ちにあった!・・・ような感じです(笑)

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抵抗購入!! 


先日のプチミに行く前に、日本橋へ寄りました。
目的は「抵抗」です(笑)

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1個¥40円です(笑)

セメント抵抗(¥40円)だと少し大きく、
コンパクトにしたいので、カーボン抵抗も買っておきました(笑)
カーボン抵抗は 1個¥5円で、4個買って¥20円。

結局、合計で¥60円使いましたが、駐車場代は¥300円。
何気に駐車場代の方が高いです(^^;

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エアバック警告灯が点灯した!! 


先日からエアバックの警告灯が、点いたり消えたりを繰り返し、
そして、とうとう点灯したままになってしまいました。

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前のワゴンRと違って、エアバック関係で触ってるのは、
ハンドルのところだjけなので、
前に取り付けたエアバックキャンセラーの接触不良でしょう。

なので、走行には支障ないので放っておいたのですが、
ずっと点灯しっ放しも、気分悪いのでそろそろ修理します(笑)

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前回取り付けたエアバックキャンセラー、
やはり、根元がグラグラだったので、
半田を付け直し、キッチリ修正しました(^^)v

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しかし、最後に抵抗値を測ると、
抵抗が入ってるにも関わらず、抵抗値は・・・

・・・ 0Ω (^^;

針が振れて0Ωを指しました!!
なんで?断線なら針は振れないハズ。
それで 0Ω を指すって・・・抵抗が無い???

前は 10Ω を指してたようなので、どー考えてもこれが原因。
どういう訳か、抵抗が只の線になったようです(笑)
>後に正しい抵抗値は、10Ωではなく 2Ωと判明。

接触不良ではなく、キャンセラー自体の不具合のようです。
持ち合わせがないので、すぐに修理は無理っぽい(^^;

今度日本橋に行った時に、抵抗買ってきます。
それまで警告灯は、点灯したままですけどね(^^;

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マウント交換作業オフ -その2- 


あみやんさんのエンジンマウントを交換して、
すでにAM 3時なんですが・・・
今から私のエンジンマウントを交換することになりました(笑)

「夜中の 3時にする作業ちゃうで!」・・・と、
ヒロさんからツッコミが入りました。そりゃそうだ!!(笑)

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MRワゴン(MF21S)とワゴンR(MC22S)の、
エンジンマウントは、同じものが使われてるので、
実は、私のと形状は同じです。

あみやんさんはセレブなので、3個とも新品に交換。
私は、捨てるのを頂き(笑)交換しました。 >この差はなんだ!?(笑)

間違いなく、私の今付いてる物よりも、程度は良いハズです(^^
付いてるマウントを外してみると・・・

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・・・状態(^^;

マウントの中心のゴムが、3ヶ所で支えられてるのですが、
痩せ細ったのか劣化か?
両方とも軽く触るだけで千切れました!!

そらぁ、センターを交換したのに、振動が残ってる訳ですねー
こんな状態で、エンジンが支えられてたのも驚きです(^^;

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交換後は、振動がほぼ無くなりました!!
まるで新車のような感じがします。
年数の経った車は、点検・交換、必須項目ですねー

これで、アークさん、ヒロさん、私、あみやんさん、と、
みんな、エンジンマウントを交換したことになります。

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作業が終わったのはAM 4時半、
すでに、東の空が明るくなっていました(笑)

やっと、帰って眠れる・・・(^^;

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マウント交換作業オフ -その1- 


アークさん、ヒロさん、私(後ろ側だけ)、と、
エンジンマウントを交換して、
多大な効果があったので、あみやんさんも注文。

元々あみやんさんの車は、GAで 100馬力&MT化した時に、
強化マウントに加工してもらっていました。

ダイレクト感はあるものの、最近は振動に耐えられず、
もっと楽に乗りたい・・・と、言うので今回交換に踏み切った訳です。

その、あみやんさんのエンジンマウントが届いたので、
交換のために集合。昼間は暑いので今回は夜ミになりました(笑)

夜の 20時に岸和田SAに集合して、近くの街灯のある道の駅へ移動し、
エンジンが冷えるまで、プチミ&晩飯を食べに行き時間潰し。
12時頃から作業開始しました。

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作業の途中であみやんさんが、ディープソケット(14)を
持っていなかったので、作業が中断し、
私が家まで取りに帰る・・・と、言うハプニングがありましたが、
何やかんやで、AM 3時頃に作業は終了しました。

外したマウントを見てみると・・・
マウントが、5~10mm厚ぐらいの、鉄の板で挟まれてました!
>要は、リジット化されてました。

そらぁ、ダイレクトに振動が伝わる訳ですねー
>つか、ゴムの意味ないじゃん・・・(笑)
さすがPOPさん、豪快ですwwww

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外したエンジンマウントは、鉄の板で挟まれていて、
ほぼ動くことが無かったからか?、
全く痩せてもおらず、かなり程度が良さそうです!!

あみやんさんは、「新しいものに交換したから捨てる」
・・・と、言ってるので、これを貰って、
私のエンジンマウントと交換することになりました。
間違いなく私の物よりも、程度が良さそうですしねー(^^;

-その2- へ、続く(^^)

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マフラーの歪み修正 


先日、輪留めに当ててしまい、歪んだマフラーですが、
ハンドパワーで直しました!!(笑)

まぁ、戻したと言うよりは、一度外して付け直した感じです。

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外して元に戻ったのに、なぜかまだ当たる・・・?
調べてみると、ここのマフラーゴムが伸びてました。
伸びるとバンパーに当たるようですwww

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解体屋でゲットした、マシな物に交換(笑)
穴位置が違うので、伸びてるのが分かりますねー
いつかは強化ゴム品に交換したいです。

【Befor】
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【After】
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確認しましたが、フロントパイプ・触媒は、破損していませんでした。
良かった良かった・・・(^^;

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また当てた・・・(^^; 


土曜日のあみやんさんとのプチミの時、
あみやんさんよりも早く、集合場所のツタヤの駐車場に着いたのですが、
留める時に縁石があったようで、当ててしまいました(笑)

「マフラーズレたか!?」・・・ぐらいに思ってたのですが、
結構大きく歪んでいました。

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バックカメラ付いてるのに・・・見ていませんでしたね~(^^;
>意味ないじゃん!!
ワゴンRの時も当ててるので、これで2回目です。

縁石が筒を擦って、段で衝撃があった・・・感じかな?
歪んだぐらいでは問題ないのですが、
バンパーに当たってて、振動でビビリ音がします。

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マフラーの吊りステーが、3本あるのですが、
一番後ろは同じ位置で変わっておらず、2番目は若干ズレています。
3番目(一番前側)は・・・

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・・・えらいズレています(^^;

フロントパイプの取り付け位置は変わってないようなので、
フロントパイプが歪んだ!?・・・って、ことになりますかね?

若干、排気ガス臭いので、どこかから漏れてるのか?
・・・と、思ったのですが、亀裂は発見されませんでした。
最悪、触媒かタービンがイってる可能性も・・・(^^?

とりあえず、フロントパイプ買いに行かないと・・・
もちろん、解体屋で(笑)


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工具小屋修理 


最近工具小屋の蓋の締まりが悪いので見てみると・・・

破損しとるがな・・・(^^;

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裏の板に蓋を蝶番で留めてるので、
これでは、開きが悪くなって当然ですねー(^^;

とりあえず、サクっと修理完了(^^;

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裏からネジ釘を打ち直しただけですが、
中身をいったん出さないと、工具小屋を動かせないので、
地味に大変でした(笑)

外に放置なんで、そろそろ作り直さないとダメかなぁ~?

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タイヤ交換 「ハンコック:VENTUS 165 / 40 R 16  70 V」 


正月の車検時に
「タイヤがヒビ割れてるので交換しなきゃな~」
・・・と、思いつつ、

・・・早、半年(^^;

やっと交換できる日がやってきました(笑)

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若干の溝はあるものの、サイド部もトレッド面もヒビだらけ(^^;

前に交換したのは、2013年の2月
まだワゴンRに乗っている時でしたねー(笑)
4年ちょっと使っているのか・・・意外と長持ちしました(^^;

タイヤを落札し、アークさん宅の近所に親切丁寧な
タイヤ屋さんがあるというので、
アークさん宅で保管してもらい、先日のプチミの時に交換しました(笑)

買ったタイヤは「ハンコック:VENTUS 165 / 40 R 16  70 V」
2017年3月製造のタイヤでした(^^)
安いので古いのかな?と、思ってたのですが意外と新しいです(笑)

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やって来ました~ 「ジャッキアップ」

組み込み・バランス・廃タイヤ代込みで、
1本¥1000円って儲かるの(^^?
4本交換するのに、小一時間掛かってましたよ。

斎藤 工に似た店主が(・・・ちょっと言い過ぎたか?(笑))、
「このサイズのタイヤって、組むの大変なんですよねー」・・・と、
言いながら、サクサクと交換してくれました(笑)

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遠くは、愛知県や岐阜から訪れる人もいるとか・・・(^^;
良心的で親切な店なんで、安心できます。

あんまりタイヤを交換することもないけど(笑)
今後も利用したい店ですねー(^^)

インプレは、帰り道のドライブで、充分慣らししたので(笑)、
前よりも食い付く感がありました。
少し柔らかい感じもしますが、新しいのでブロックが高いからでしょうね。

これで 4年は大丈夫です(笑)

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エンジンマウント交換 


前々から、エンジンの振動が気になっていて、
「おそらく、マウントだろうなぁ~」・・・とは、思ってました。

しかし、中々重い腰が上がらず、伸ばし伸ばしにしてたのですが、
アークさんが交換するというので、一緒に注文してもらいました。

この第一歩が、中々動けないんです(^^;
アークさんが交換してなければ、私は交換してないですねーwww
送料込みで¥3300円でした。

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マウントは 3か所あるのですが、
一番変化が分かるのが、中央下のエンジンマウントです。
金銭的都合で、この一ヶ所に絞りました(笑)

ちなみに前の左右は、併せて 1万円ぐらいします。
さすがにこれは解体屋では調達できません。
新品のゴムじゃないと、十分な効果が発揮できませんからねー(笑)

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先日のプチミで、朝から早起きして交換しました(笑)
作業時間は正味 30分ぐらいです。

【外したマウント】
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【新しいマウント】
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一見同じように見え、劣化具合が判り難いですが、
身の詰まり具合が違いますねー
古い方は振動で削れて痩せているんでしょうねー(^^;

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外すネジは 3ヶ所、簡単ですが順番を間違うとパワーが要ります(笑)
手順は?と、いうと・・・

①ウマを掛けて(これ重要)確実に落ちないか確認。
②ジャッキポイントをジャッキで軽く持ち上げます。
  (車体がウマから浮き上がらない程度)
③マウントをボディに押し付けたまま、①②のネジを外す。
④外れたらジャッキを若干下げて、③のネジの穴位置を合わせて外す。
⑤取り付けは逆の手順で・・・


ジャッキを上手く使うのがポイントです!!(笑)

交換後は振動がかなり減りました!!
やはりゴム類は、新しいものに交換するに限りますねー

しかし、全く無くなった訳ではなく、若干は振動が残っているので、
前の2個も劣化しているのだと思います。

もう 10年以上たってるので、ゴム類の劣化は古い車の宿命ですねー
状態の良い車でも、10年経てばゴムは劣化しています。
前の 2個も交換したくなりましたーwww

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インテーク配管修理 


先日からブーストが 0.2kg/cm2 までしか上がらなくなりました。

ブーストが掛かったら「シュー!!」と、いってたので、
どこかから圧が漏れてるのは分かってたのですが・・・・

こんなに裂けてるなんて・・・(^^;

そらぁ、ブースト掛からんわ!(笑)
ここまで裂けてるとは・・・想定外でした。

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ホースバンドの所は径が違ったので、
無理に締めてたのが原因。やはり無理はいけませんねー

蛇腹部分は継ぎ目から裂けてます。
やっぱり圧の掛かる部分なので、エアインテーク配管では、
無理があったようです(笑)

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適当にウチにあった配管に交換して修理完了。

今度は糸入りの配管にしたので、
もう簡単には、裂けることはないと思います。

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ジェネレーターベルト交換 


ジェネレーターベルトが届いたので、本日交換しました。
手順は前回と同じなんで省略www

今回もディーラーで買ってしまったので、
¥2200円と、ちと高かったです。
労力を惜しまず、ネットで買えば良かったかなぁ・・・(^^;

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左が古く、右が新しいベルト。

ヒビ割れはありませんが、溝がスリ減って大きくなっています。
微妙に交換時期と言えば、交換時期ですよね(笑)
おそらく、前オーナーは交換してないと思いますので・・・

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日中は暑くて作業する気が起きなかったので、
夕方(17時)ぐらいから作業開始(笑)
作業をしてると、フリマに行ってた、あみやんさんが・・・

「・・・今から行きます!」

・・・え、ウチに(^^?
18時頃からあみやンさんが来て、手伝ってくれました(笑)
>ほぼ終わり間際でしたけど・・・

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その後、近所のツタヤまで試運転に行き、
晩飯食って、明日は仕事なんで、22時頃解散しましたwww

あみやんさん、お疲れ様でした(笑)

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ジェネレーターベルト注文!! 


いよいよ、ジェネレーターベルトを注文しました。

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MRワゴンのターボ用の品番は「4PK820」になってるので、
アークさんが買ったのですが、付いてたのは「830」だった・・・ 

なので「820」をアークさんから譲って貰ったので、
追加でエアコンベルト(95141-70B12-000(L750))を注文し、
同時に交換しようとしたのですが・・・

ジェネレーターベルトを外してみると、私のも「830」だったので、
結局、エアコンベルトだけ交換しました・・・ 

なので、ジェネレーターベルトは、
諸々の理由で、まだ交換していなかったんですよね~(^^;

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ディーラーで注文しましたが、何気に高いです(笑)
ネットで買えばよかったか・・・

でも品番が、「4PK830」 ・・・に、なってたので安心しました(笑)

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タイヤが・・・ 


・・・届いたそうです(^^)/

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新品が4本で¥17500円、1本¥4375円の計算に(^^;
恐るべしハンコック(笑)


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タイヤ購入!! 


そろそろ、タイヤがヤバくなってきたので購入。

本当は、1月の車検を機に交換しようと思ってたのですが、
気付けばもう、6月です(^^;

例によって、アークさん宅へ送って、
タイヤ交換のついでにプチミすることになりました(笑)

プチミがついでなのか?タイヤ交換がついでなのか・・・
もう、どっちがついでか分かりません(笑)

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HANKOOK VENTUS V 8 R S
サイズ:165 / 40 R 16  70 V  X L
出品本数:4本セット、¥17500円、送料無料
※山梨県から発送


コミコミ¥17500円って、激安ですね~(^^;
山梨県から発送するだけでも、
結構な金額が掛かるような気がするんですけど・・・(^^;

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またステーが折れた・・・・(^^; 


もう何回目だろう・・・例のごとくステーが折れたので、
ヒロさんにステーを貰いました。

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衝撃緩和対策に、ネジ部分にゴムを挟んでます。
今度はいつまでもつかな~(^^;

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プラグ交換(HKS:M40X:8番) 


プラグ交換(HKS:M40X)しました。
HKS スーパーファイアーレーシングプラグ Mシリーズです。
HKSのM40Xは、NGKでいう 8番相当品です。

純正品(NGKのイリジウムプラグ(KR7AI))からの交換です。

交換後は、なんだかすごくトルクフルになりました!
レギュラーから、ハイオクに代えたような感じです。

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熱価が高くなったので、パワーが上がったんでしょうね。
もう少しブースト上げても大丈夫そうです(笑)
>ブーコン買う金が無いので(笑)0.8kg/cm2 で我慢します(^^;

レジスターも現在は 9番に替えてるので、
それも影響してるのかも?

出足が良くなったので、走りやすくなりました(^^)
エアコン入れてても、ガンガン加速します(笑)

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また配管が・・・(^^; 


圧漏れしています・・・
今回はブーストが 0.5kg/cm2 までしか上がらなくなりました。

やはりシリコンで塞ぐのは無理だったみたいです。
・・・まぁ、予感はしていましたが(笑)

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前にアークさんにもらった、プレオの配管を使って、
インテークパイプを作り直します。

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ステー切るの、結構分厚いので何気に大変でした(笑)

バラして組み合わせて配管をつなげて完成!
配管のアルミ部分が、前よりも多少長くなりました。

ゴム部分が減ることによって、レスポンスが良くなるハズ。
なので、元々漏れて無くても、配管は交換する予定だったのです。

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今使ってる配管はφ38、プレオの配管はφ40と若干太く、
他にパイプも無かったので、強引に繋ぎましたwww

スロットル手前のパイプにΦ38を使ったので、
スロットルリング・・・のような、効果を狙ってみました!(笑)
要はチャンバー効果なんで、トルクが出るハズです(^^)

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ジャバラ部分はライフのエアクリホースを使用。
エンジンの振動があるので、ジャバラは欲しいですねー
今度リブ付きの探してきます(笑)

交換後はブーストも元に戻り、0.8kg/cm2 まで上がるようになりました。
とりあえず、修理完了~(^^)v

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アイライン塗り直し・・・ 


アイラインの色が僅かながら変色してきて、
前々から塗り直したかったんですよねー

丁度天気も良く絶好の塗装日和なんで、
塗装しちゃいました~(^^;

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アイラインもリフレッシュ!です(^^)b

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アンチロックコントローラー保護 


社外エアクリが、このアンチロックシステムの上にあり、
わずかながら干渉していて・・・

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・・・角が削れてきてる(^^;

アンチロックシステムが壊れると大変なので、
できるだけ壊さないようにしたい!
なので、気持ちだけでも防御しておくことにしました。

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ホムセンで売ってる、コーナークッションを購入!!
これで、少しはマシになるだろう(^^;

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配管の応急処置・・・(^^; 


なんか、修理ばっかりやってるような・・・

穴の開いた配管ですが、完全に直そうと思えば、
配管を交換するしかありません。

でも、解体屋はGW中は休みなので、部品をゲットできません!
店で修理なんて、そんなセレブなことはできませんし(笑)
私らしくありませんよねーwww

たぶん、5月末辺りに解体屋へ行くことになると思うので、
それまでの間、車も使うでしょうし、今日の内に応急処置を行いました。
>つか、GWに即使うし(^^;

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いずれ配管を替える予定なので、
家にあるもので何とかしようと、見つけたのがコレでした(^^;

シリコン系なんで熱には耐えられるハズ・・・
あとは 0.8kg/cm2 の圧に耐えられるのか?心配ですが(^^;
とりあえず、塗って穴を塞いでおきました。

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上からアルミテープで補強して完成~
完全硬化 24時間ですので、2日置いておきます(笑)

平日(5/1・2)は車使わないので、問題ありません(^^)v

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配管に亀裂が・・・ 


先日から、ブーストが、0.3kg/cm2 までしか上がらないので、
見てみると・・・

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穴開いてるがな・・・(^^;

・・・・そらぁ、ブースト上がらんわ(笑)

う~ん、修理と言っても塞ぐ方法あるのかな~(^^;
最悪買い換えですが、
この配管、丁度いい太さ、長さ、形状何ですよねー

解体屋にあった車から買ってきた配管なんですが、
何から外したのか、覚えてません(^^;

どうしようか、悩みますねー(^^;

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ACC線の接触不良・・・(^^; 


最近ブースト計が、たまに動いてなかったりします(^^;
本体の故障と言う訳ではなく、
電源が入っていない感じで、点いたり消えたりします。

次いで気付いたのが、ETCも点いたり消えたりしてました(^^;
電源投入時に、「ピッ!」 と、鳴るので、
走ってる時に、何度も音が鳴ってるので気づきました。

これは電源を取ってる、元のACC線に違いないだろう。
原因を探ってみると・・・

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やっぱり、ギボシが抜け掛けてて、接触不良を起こしてました(^^;
しかも、線とカバーが溶けてるし・・・

この部分をぶった切って、交換しました(^^)b


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シリンダヘッドカバーガスケット交換 


本日はお日柄も良く・・・絶好のDIY日和です!!(笑)
こんな日に作業しない手はないので、
いよいよ、シリンダヘッドカバーガスケットの交換をしました!

早く交換したかったのですが、寒くてやる気も起きなかったし、
チビの受験があったので、伸びに伸びてました(^^;

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とりあえず、ヘッド周辺の邪魔なものを撤去!(笑)
エアクリホース、クーラントのエア抜きバルブなど、
ここまで慣れてる人なら、15分程度でできる作業です。

あとはヘッドカバーのネジを、6本外すとカバーが外れます。
私のは簡単に外れました。
固着もなく、プラハンで叩く必要はありませんでした(笑)

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カムにキズはなく、スラッジもほぼ無いようです。
オイルのコビり付きは酷いものの、こんなモンでしょう(笑)

総評として、8万キロ走ってる割には、意外と綺麗?
確かに走ってても調子いいので、まだまだ大丈夫そうです(^^)

合わせ面に、古いガスケットのカス?が付いてるので取り除きます。
私のはウエスで拭くだけで綺麗になりましたが、
メラミンスポンジで軽く擦っておきました(擦り過ぎに注意!)

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コビリ付いたオイルを清掃しようかとも思いましたが、
中途半端に剥がれると、詰まりの原因にもなりかねませんので、
今回は清掃せずに、元に戻しておきました。

あとは新しいガスケットに交換して、元に戻すだけです。
今回は外したついでに、ヘッドカバーに色を塗ってみました!
これは、明日のブログネタです!(^^)v

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液体ガスケットの塗る位置。

左の2ヶ所にエンジンの合わせ面(縦)があるので、
多少の段がありました。なので液体ガスケットが要るんでしょうね。

右側は、形状的に漏れやすいんでしょう。
なぜこの部分だけ?・・・と、
思ってたのですが、謎が解けました!!(笑)

gfxdhfhg.jpg

ヘッドカバーを締める順番(笑)

整備マニュアルでは、ここまで指定されています。
まぁ、対角に締める・・・基本ですけど(^^;

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オイルレベルゲージ補修 


オイルレベルゲージの輪っかが割れてしまったので、
補修しました(^^;

先日のオイル交換時に、引っ張ったら割れたのです(^^;
輪っかが無くなっただけなので、機能的に困ることはないのですが、
このままでは、ちょっと気になりますね・・・(^^;

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解体屋でMCのRRと、Kei のターボを見ましたが、
微妙に長さが違いました。
同じK6Aのターボでも、若干違うみたいです。

・・・なので、これを使わなければならず、
とりあえず、補修をしないといけない状態になりました(^^;

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・・・で、Φ3の穴を開けて、カードリングを通しておきました(笑)
外す時は熱くなりそうなので、軍手必須です(^^;

早く同じ長さの物を、解体屋で見つけないとな~(^^;

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コンソール部分、配線引き直し 


先週のプチミの時ですが、レカロの補修が終わり、
解体屋へ行こうと、走り出した時に、コンソールの所から・・・

・・・煙が出てきました!!

コンソール部分にはACCとイルミの電源が来ているのですが、
レカロの補修時にコンソールを外したので、
取り付け時に、ショートさせてしまったようです(^^;

原因はすぐに分かったので、大事には至りませんでしたが、
煙が出てきたので、かなりアセりました!!
私としたことが、写真を撮る余裕がなかったです(笑)

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なので、本日修理しました。配線の引き直しです。

今度は太めの線を使ったので、挟むこともないだろう。
アースもキッチリ分岐させたので、これでもう大丈夫です(^^)v

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焼けた配線・・・2線コードなんですが、黒の被覆が溶けてありません、
銅線が剥き出しになっています。
萌えなくて・・・いや、燃えなくて良かったです・・・(^^;

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エアコンフィルター交換 


前にアストロで買ったエアコンフィルターを交換しました(笑)

先日のあみやんさんとのプチミの時に交換。
本当はエアコンを使い始める、夏前にやろうと思ってたのですが、
手持無沙汰だったので、交換してしまいました(笑)

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・・・めっさ、真っ黒(^^;
前オーナーが交換してなければ、もう10年以上経つしね・・・(笑)

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助手席ダッシュボード下にフタがあるので、
開けてフィルターを引っ張り出して交換するだけです。

交換サイクルは、1万キロか、1年らしいです(^^)

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エアコン&ジェネレーターベルト交換!! 


【エアコンベルト交換】
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下側の2ヶ所のネジを緩める。
次に上のネジを緩めると、下のネジを支点にして、
コンプレッサーが動きます。

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カバーが付いててベルトが外れないので、
カバーを外します(^^)


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カバーが外れました(^)v
次に外すジェネレーターベルトが見えました。

【ジェネレーターベルト交換】
オルタネーターの下のネジM14を緩めます、

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M12を緩め、M10を緩めると、オルタが前後しますので、
緩めてジェネレーターベルトを外します(^^)
これで 2本のベルトを外す、一連の作業は終了。

しかし・・・ 問題発生!!(^^;

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外したジェネレーターベルトを見てみると、
4KP830・・・(^^;

何でだ!?対応品番は820なんですけど?
後期型は830なんですが、私のは前期型?なので、820のハズ。
私のは後期型だったのか???

アークさんも、最初に820を買ったので、私のとこに回ってきたのですが、
同じ830だとは・・・確認しておけば良かったなぁ・・・(^^)

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仕方ないので、今まで使ってたベルトを見たところ、
亀裂やヒビは、意外ですがありませんでしたので、
コソっと再使用することにしました(笑)

あとは逆の手順でベルトを張って、戻していくだけです。
まぁ、いつ切れてもおかしくないですが、
電圧は、14.2V出てるし当分は問題ないでしょう(^^;

交換後は当然ですが、
エンジンルームからの音が、静かになりました(^^)
音の原因は、エアコンベルトだったのか・・・

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