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「ミゾゴム」に変更 


導風ダクトの周辺がエンジンの振動で、
カタカタ・・・鳴るので、周辺にスポンジを巻いてましたが、
剥がれたり、一部分が薄くなったり・・・と、
細かいことですが、少し不具合がありました。

20180911_182220444.jpg

なので、今回は、コーナンで買った「ミゾゴム」を使ってみた。
意外とスッキリ取り付けでき、仕上がりもスマートに!

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スポンジよりも固く、挟んでるだけですが、
外れそうもないです。中々いい感じですねー(^^)

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結局は元鞘に・・・(^^; 


結局、オイルクーラー化は1年延びたので、
オイルクーラーは元に戻し、サブラジエーターにします。

20180915_132236463.jpg

ところどころ剥げていたので、外したついでに塗り直し。

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サブラジエーターに再就職(笑)
元に戻っただけだけど(^^;

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「なんちゃってリップスポイラー」取り外し 


「なんちゃってリップスポイラー」、外しちゃいました。

ワゴンRの時は、5cmのものだったからか?
付けた感が凄くあって、効果が大きかったのですが・・・

20180915_104849157.jpg

これは3cmなので、付けてても全く存在感がありません。

見た目も、有っても無くても変わらない・・・ので、
外すことにしました(^^;

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オイル交換「モリドライブ、Silent+ 5W-30」(全合成)(^^; 


次回の交換は冬辺り・・・と言いながら、
もう、4000km走ってしまいました。

総走行距離 : 103719km
前回のオイル交換から : 4623.9km


20180915_111147584.jpg

今回はオイルクーラー化の作業も、
同時に行おうと思い、準備を進めていたのですが・・・

・・・これから寒くなってくるので、
   オイルクーラー要らないよね(^^?


・・・って、ことで(笑)
確認だけして終わることに(^^;

20180915_115755140.jpg

いろいろと分解してみましたが・・・
確かに、取り付けに自由度がなく、そのままでは不可。
部品も足らないことが判明しました。

取り付けは、来年の春にリベンジしまーす(^^)/

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部品は揃った・・・・ 


本日家に帰ると、ステンメッシュホースが届いてました。
>1mが、2本です(^^)

切り落とし部分でケガしないように、
マスキングテープで保護されています。
こういう心遣いはいいですねー、好感が持てます(^^)

オイルホースも届き、これで必要な物は揃いました。

20180903_205708749.jpg

結局掛かった費用は・・・

トラストオイルクーラー用 ホース:¥510円+1400円(¥1910円)
オイルブロック:¥1300円+540円(¥1894円)
フィッティング45度:¥750円×2個+¥600円(¥2100円)
ステンメッシュホース:¥1379円×2個+¥328円(¥3086円)

合計:¥8990円(^^;

・・・意外と掛かっていますねー(^^;
トラストのホースは、結局使わないので失敗でしたけど(笑)
中古ならオイルクーラー一式買えそうな金額です(笑)

それぞれに送料が掛かってるのが高い原因ですね。
フルセット、1万円前後で売ってるので、
キット一式で買った方がお得だったのかなぁ~(^^;

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ヘッドライトネジ穴修理 


数年前からヘッドライトの留め部分のネジ穴が
バカになっており、結束バンド(リピート)で留めていました。

ネジでないとダメな訳ではなく、留まっていればいい部分なので、
ずっと放置してたのですが・・・気にはなってたんですよねー

20180902_131648207.jpg

・・・実はこの為に、先日ハンドナッターを買いました(^^)v
やはり、適正な工具は必要ですねー
見事に修理成功し、長年の悩みが解決しました。

20180902_132510591.jpg

下穴を開けます。
M6の場合、φ9の穴を開けます。

20180902_133146306.jpg

ハンドナッターを加締めるのですが、
サイズが M6 だったのもあって、めっさ硬い!!
歳なんで、私の力が無くなったのか?

一応固定され抜けませんが、締めきれなかったようで、
少しグラグラになってしまいました。
それでもネジは留まるので、まぁ、いいか(^^;

20180902_133352934.jpg

ナッターの厚み分、1mm弱の浮きができてしまいましたが、
この部分だと問題ありません。
久々にネジで留めることができましたー(^^)

ハンドナッター便利ですねー
でも、もうあんまり使うことはないような気がする(笑)

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ステンメッシュホース AN8 落札!! 


久々にオイルクーラーネタです(^^)v
金銭的理由により、ホースが買えずに止まっていました(笑)

このままでは小遣いを使いこんでしまう・・・
買うなら今の内だ!!
・・・と、言うことで、ポチっと押してしまいました(^^;

asdhgaevfcsvdhcvshdv.jpg

AN8 ステンメッシュホース(ステンレス鋼編組ホース)
1m / 3.3ft切売 バースト圧(kgf/cm2):105
内径約11.1mm 外径約16.3mm 、使用温度:-5℃~180℃、
 
部分的なステンレス鋼補強インナー編組を有する合成ニトリル製内管。
丈夫で、保護的な、完全なステンレススチール製の編組。
非常に軽量で、柔軟性があり、耐久性に優れています。
燃料、オイル、またはクーラントを取り扱うように設計されています。
ブレーキ液には使用しないでください。

【参考値】
AN4 内径5.6mm 外径11.1mm
AN6 内径8.7mm 外径13.9mm
AN8 内径11.1mm 外径16.3mm
AN10 内径14.3mm 外径20.2mm


dhgwefwhefghwg.jpg

ついついポチってしまった(^^;
これでオイルクーラーに必要な、全てのパーツが揃いました、
次のオイル交換でオイルクーラー付けるぞ!!

・・・もう、夏も終わりだけど(笑)

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その後の検証結果・・・ 


・・・いろいろと試してみました(^^;

①まず配線のショートだと思い、
純正配線を交換してみました。
>何回かバックに入れたらヒューズが飛びました。
配線のショートは関係ないことが判明(^^;

②右側を外して、点灯させるのを左側だけにした。
>数日乗ってみたが、ヒューズは切れなかった(^^;

③次はそれを逆にして、右側だけを試してみた。
>やはり、ヒューズは飛ばなかった。

20180828_212906525.jpg

・・・この結果から考えると、

通常の T20(電球)は、21W、ハイワッテージ球で 27W です。
片側で 30W を越えるとダメなのかも知れません。
>両方で 60W越える=10A越える・・・だと思います(^^;

片方だけでも十分使用できる明るさなんですが(笑)
片方切れてるようで、なんか嫌ですねー

リレー引くのもなんかメンドーになってきたし、
元に戻すのは嫌だし・・・

ちょっと暗礁に乗り上げてしまったようですね。
さて、どうしようかなー(^^;

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イルミ接触不良 


今日は前々から接触不良だった、
追加メーターイルミの修理をしました。

20180825_122828351.jpg

11時半頃から開始したのですが、
朝からいい天気だったので、どんどん暑くなってきて、
12時半に休憩(笑)

気付けば16時半!!
4時間も休憩してしまいました(笑)

20180825_183951809.jpg

とりあえず、修理完了(^^)v



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やっぱりヒューズ切れ(^^; 


調べてみると・・・
バックランプのヒューズが切れてました(^^;

バックランプのヒューズなのに、
シフトレバーも動かなくなるんですね・・・

シフトインジケーターも点灯しないし、
O/D も、点滅します・・・勉強になりました(^^;

hfsfsdfsvh.jpg

とりあえず、10A のヒューズを挿せば、
元に戻ることを確認しました。
これで何度ヒューズが飛んでも、いつでも直せます(笑)

さて、問題はなぜヒューズが飛んだのか?
バック球をHIDにしてからヒューズが飛んでるので、
HID化が原因なのは明らかですが・・・

ここでビビッて元に戻すようでは、
        ブログネタになりません!!(笑)


今回使った HIDは 35W ですが、通常のバック球も
T20 だと 21~27W です。さほど違いはありません。
なので、過電流が流れたとは思えません・・・

もし、過電流だとすると、リレーを使って
HIDバッ直にすると問題解決するハズ。最終手段はこれかなー

あと考えられるのは、配線がどこかショートしている?
・・・可能性が高いので、次は配線を確認してみます。
>素人考えなんで正解とは言えませんが(^^;

20180821_200236458.jpg

ウチにテールの純正配線が転がっているので、 >なぜ(^^?
これを使って新しく作り直しました。
とりあえず、同じように繋いでみたのですが・・・

・・・と言うことで、当分様子見です(^^)v

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AT不調・・・(^^? 


家の前で切り返しをして、車を駐車場に停めようとした時に、
突然、シフトレバーが動かなくなりました!!

エンジンを切って、再始動しても症状は変わらず・・・
よく見ると、メーターのシフトインジケーターが点灯していません。

家の前で立ち往生・・・(^^;

20180819_220809135.jpg

さらに、エンジンを掛けてしばらくすると
O/D のランプが点滅しだします。

・・・これは一体(^^?

ハンドル下の「シフトロック解除ボタン」を押すと、
シフトレバーを動かせるので、車を走らせることはできます。

・・・とりあえず一安心。
なので、ATが壊れた訳ではないみたい・・・

ヒューズ臭いんですが・・・
コンピューターが逝ってるとやっかいですねー(^^;
原因を探さないといけません。

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バック球、HID化 


今日は~珍しくヤル気になってるので(笑)
朝から作業をしています(^^)

いやぁ、目的があるっていいですよねー

20180819_110518238.jpg

とりあえず、自作でブチ込んだCOB懐中電灯3W(改)を
外さなければいけません。

ホットボンドはドライヤーで軽く暖めると、
簡単に剥がれました(^^;
ここで時間が掛かると思ってたのに、拍子抜けですwww

20180819_120006780.jpg

軽く暖めると、半分堅い状態なので、
手で引っ張るとペリペリと剥がれていきます。

ほとんど残らず、綺麗に剥がれました。
やり直しが効くのは利点ですね。
結構便利じゃん、ホットボンド!!熱には弱いけど(笑)

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元々、T20なんで、HB3のバルブが入るように、
内部の穴を広げます。

20180819_121633759.jpg

バルブに羽(?)があるので、引っ掛かるように
合わせて形状を作ります。

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これでバルブがハマりました(^^)/

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今度はコーキング(シリコンシーラント)で固定。
自作3WCODを付けてなければ、必要のない作業です(笑)

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バルブはアルミテープで固定しました。

本格的に作ろうと思ったのですが、
バルブ交換もできるし、テープでいいやー!・・・と
手を抜いてしまいました(^^;

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バラストとイグナイターを組み込んで、
結構いっぱいいっぱいになりましたねー

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・・・めっさ明るい。マジでバックで走れそうです(^^;

つか、純正HIDと同じ35Wなんで、そら明るいわな。
普通に純正ヘッドライトの明るさですからね。

5分ほどバックにしてましたが、テールの表面が暖かくなってるぐらい、
心配してた熱害もバックの間ぐらいなら問題なさそうです。

つか、ここまで明るくなくてもいいような。
ちょっとやり過ぎた感が・・・(^^;

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テール製作下準備 


今使ってるテールが、ウイッシュのLEDを組み込んだ、
アークさんMRワゴンの、前オーナーからのテールでした。
>どこかのショップで作ったらしい(^^;

そのテールに私がバック球をLED化したのですが、
その時の裏切りをホットボンドで留めていました。

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使用には問題ないのですが、
今回、HIDを使うので、ホットボンドでは溶ける可能性が高く、
コーキングを買いに行かないといけません(^^;

本日、必要な物(シリコンシーラント、アルミテープ等)を
購入してきました(^^)

さて、準備は整った!!(^^)b

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なんちゃってリップスポイラー 


先日のプチミで、あみやんさんが
「なんちゃってリップスポイラー」を黒から銀に替えました。

外したリップの行き場がなくなったので(笑)
私のMRワゴンに付けてみました(^^)

【Befor】
1534164001020.jpg

【After】
20180814_155743502.jpg

・・・全く目立たん!!
付けてるのかどうかも判りません(笑)

あみやんさんが付けてたのは、
3cmのクッションテープだったので、そう見えるのか?

P1450698.jpg

ワゴンRの時は、5cmで、
「ムッチャ低くなった!」・・気がしたんですけどねー(^^;

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バック球パワーアップ!! 


友人 E-Gen さんに HID をもらいました(^^)/

息子のアルテッツア用に買ったのですが、
乗り換えが決まったので必要なくなり、私の元へ・・・(笑)
>次の車は FT86 ですwww

20180816_212247839.jpg

アルテッツア用で買ったので形式が分からん!!と
言ってましたが、見てみると、HB3 のようです。

20180816_212927306.jpg

折角なので、バックランプに使ってみようと思います(笑)

35W なんで恐ろしく明るいだろうな・・・
問題は、球とバラストをどうやって固定するか?と、

テールが溶けないか(^^?

・・・とっても心配です(笑)

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エアバックキャンセラー製作 


先日ダッシュボード裏に断熱材を詰めた時に、
助手席側のエアバックも外しました。

車検には関係ないし、フロントテーブルも付けているので、
逆に開くと危ないのです(笑)
なので、今回撤去しました・・・が、当然

エアバック警告灯が点灯!!

20180814_091304613.jpg

キャンセラーを作らないと・・・(^^;

実は今日、お盆で実家へ帰る予定なので、
ついでに日本橋へ行って来ました。
実家から日本橋までは、車で 20分程度ですので(笑)

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セメント抵抗 2.2Ω¥40円
1個¥40円なので、3個ほど買っておきました。

カーボン抵抗でも大丈夫ですが、発火の可能性が抵抗の中で一番高く、
次いで、金属皮膜→セメント抵抗になっています。
なので今回は、熱に強いセメント抵抗にしておきました(^^)

LED懐中電灯の側が残っていたので、
これを筐体に使うことにします(笑)
中に放熱用のアルミテープを貼りました。

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筐体がプラスチックなのは、些か不安ではありますが、
たぶん大丈夫だと思います(←確信無しwww)
溶けるようであれば金属の物に変更します(^^)v

あとはワンタッチコネクターで取り付ければ完成です。

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エアコン配管断熱 


先日からエアコンの効きが悪かったので、
ダッシュボード内に、断熱材を入れてみることにしました。

あまり嵩が高くなく、断熱効果の高い断熱材がないかと、
ビバホーム内をウロ付いてると・・・

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チョイスしたのは「アクリアマット10K50mm:2880×430×50mm)」
¥298円、熱抵抗値が1.1(m2・K/W)でかなりいいみたい(笑)

しかも、¥298円って・・・財布にも優しいですねー
つか使うのは 1/3なんで、1/3だけでいいんだけどなー、
できれば値段も 1/3にして欲しいところ(笑)

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さすが 2880mm、私より長いです(笑)
使うのは1/3ぐらいなんで、残りはアークさんに誕プレ(笑)

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ダッシュ回りをどんどん分解していきますwww
元に戻るのか?心配になってきました(^^)

お約束通り、ネジが4本ほど余ったのはナイショ!!(笑)

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(絵的に(笑))ダッシュボードを外してしまいたかったのですが、
メーターやセンサー類を外さずに行ったので、ダッシュボードを浮かして
□30cmにカットした断熱材を詰めていきました。

ダッシュボード裏には元々フェルトですが貼られており、
純正でも多少の断熱は考えられてるようです。

施工後は確実に前よりは冷えてるので、
断熱材を入れる効果は確実にあるようです。

当日はあまり変化を感じなかったので、
エアコン自体の問題なのかな?と、思ってました。

しかし、翌日曇りだったのですが、
設定温度の限界 19度にして走ってると、寒いぐらい冷えました(^^;
AUTOでも最初は寒いぐらいの風が出てきます。

マジで指が悴むぐらいに寒かったです。
やっぱ効いてるのか?
まとめると・・・最近の天気のいい日の日中は・・・

暑すぎる!!

・・・ってことかな(^^?

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ヘッドライトが・・・ 


今日気付いたんですが・・・

ヘッドライトが切れている・・・(^^;

最近故障続きだなぁ・・・

球が逝ったのか、バラストか?
スモールも点いてないので、どこか接触不良の可能性も・・・
>ウインカーは点きます。

20180809_201606455.jpg

フォグが明るく普通に走れちゃうので、
切れてるのに気付きませんでした。いつからだろう・・・(笑)

明日、仕事最終日なんで、
原因チェックと修理は、盆休み入ってからだな~(^^;

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ダイレクトイグニッションコイル交換 


特に不具合があった訳ではないんですが、
イグニッションコイルを交換してみた。

私のMRワゴンは三菱のイグニッションコイルを使っている。
>初期型のK6Aは主にこれ(^^;

三菱製の方が古いので当然劣化は早く来る。
なので、デンソー製に取り換えておこうと、
前に解体屋へ探しに行きました。

デンソーの中でも、NL2 はシールド(耐火)性が上がってるらしく、
探しに探したが、やはり先に買われており、
見落としてるのかも知れませんが、NL2 が全く無かった。

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仕方なしに NL1 をストック用に、何個か買ってはいたものの・・・
試していないので、使えるかどうかも分からない。

今回交換して動くのか?チェックしてみた。
壊れている物を持っていても仕方ないし、いざという時に困ります。

交換してみると、問題なく動いたので、このまま使い、
元々付いてた三菱製を予備に置いておきます(笑)

ちなみに・・・体感できる変化は全くありませんでした(^^;

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左が三菱製、これが付いてました。

そう言えば、ワゴンRの時も東京へ行った時に壊れて、
何時間もかけて、大阪まで帰って来たなぁ・・・(遠い目)
コイルの交換のみで問題解決しましたねー(^^;

右がデンソー製で今のところ NL1~3 まであるそうです。
NL3 はセルボなどに使われており、
カプラー形状が違うが、一部カットしたら付くらしい。

ただし、同じ NL2 でもエンジン型式 K6A と R06A では
エンジンプラグの径が違うため、ポン付け出来ないみたいです。
>先端のゴムキャップを交換すれば使えるようです(^^;

基本イグニッションコイルなんで互換性がありますが、
流用は自己責任でお願いします(笑)

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タケノコ買いました(^^; 


コーナンへ行って・・・
「タケノコありますか?」・・・と、店員に聞いたら、

「ウチには置いてないです!」

・・・と、言われました(^^;
そのまま・・・

し:「え、無いんですか?コーナン・プロですよね?ここ」
店:「いやぁ、ウチでは扱ってなくて・・・」
し:「あれ?前は置いてましたよ(笑)」
店:「園芸関係?でも、今は旬じゃありませんからねー」
し:「え、旬ってあるんですか?」
店:「ありますよー、4~5月で、現在食べられている
タケノコのほとんどは孟宗竹(もうそうちく)という種類で、
地下茎から出た若芽部分にあたり・・・
し:「ええっ!?・・・食べるのー(^^?」


・・・と、ボケ続けても良かったのですが、
キリかないので(笑)説明して、売り場へ案内してもらいました。

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※結局買ったのは、φ10.5-3/8(インチネジ)¥168円

サイズはやっぱり AN規格なんで、1/2 では大き過ぎて、
3/8 では少し緩い状態でした。
3/8 にシールテープ巻き巻きで、何とか乗り切ろう(笑)

ホース接続部も Φ10.5 でした。
AN8 ホース内径は φ11.3 なんで、
ホースバンドで思いっきり締めたら何とかなるかな~(^^?

20180801_230114248.jpg

最終的に、こんな形になりそうです(笑)

※後日、あみやんさんに見てもらったら、
「これはヤバいっすよーシールテープ巻いても
本来の使い方じゃないし、マズいんじゃないですか?」・・・と、

いやぁ、ごもっともです。薄々は勘づいてたんですがwww
ひょっとしたらイケるんじゃないか?・・・と期待してたのです。
人柱になる前に止めときます(^^;

ホースの次は、AN8規格のフィッティングも買うことにします(^^;
・・・また、無駄な物を買ってしまった(笑)


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ホーンボタン修理(ポッティング加工) 


先日、ホーンボタンのツメが折れたので、
アロンアルファで付けましたが、
やはり長持ちせず(3ヶ月ぐらいで)、折れてしまいました(^^;

なので、再度ポッティング加工から、
新規に製作することにしました(笑)

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アップガレージで¥100円で買っておいた
ホーンボタンのマークの部分を剥がして加工します。

ベース色のグリーンのカッティングシートを貼りつけ。

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ツメが折れた旧作を参考に、
ステッカーをバランス良く貼りつけます。

今回は補修代わりの新規製作なんで、
同じものを複製します。

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レジンを乗っけて、ポッティング加工します。
百均で買ってきた、5g 1本で足ります。

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表面張力で盛るぐらいに、
レジン液を垂らして、こんもりさせます。

流れ落ちないぐらいに、少しづつ足していくのですが、
足すと、泡が入るので注意しましょう。

20180805_230656900.jpg

でも、泡が入っても大丈夫、
炎を近づけると膨張して抜けていきます(^^)b

20180805_230756492.jpg

あとはUV(紫外線)で固まるので、
ホコリが乗らないようにして、
窓際に 1日以上放置すれば完成します。

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水温計センサー購入!! 


・・・あかん、またポチってしまった(^^;
オクをウロ付いてると・・・

【デフィ 温度センサー 油温 水温 互換品】
即決価格:2380円(送料全国一律¥120円)
出品:沖縄、保証付き(一週間以内の返品可能)
デフィ用の互換品社外温度センサーです
トラスト DEFI PDF00903S温度センサーの品番に取り付け可能です


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・・・そういえば、先日の油温急上昇時より、
水温計のセンサーが壊れてしまい、ちゃんと表示していません、
買わないといけないなーと、思ってました。

これは要るよなぁ・・・と思い、ポチっと落札。

確かに要るんですけど・・・
う~ん、、最近散財しすぎてるなぁ・・・(^^;
あとオイルホースも買わないといけないのに。

しかし、沖縄からの出品なのに、なんで¥120円で送れるんだろう?
送料¥1400円取るヤツも居るのに、・・・なんて良心的なんだ(^^;

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ブローオフ配管も・・・(^^; 


先日、エンジンルームメンテ時に発見したのですが、
ブローオフの配管がメンバーフレームに当たってて・・・

・・・裂ける寸前でした(^^;

20180728_160530367.jpg

この配管はMC22用の配管を解体屋から買ってきたもので、
ブローオフはDIYで取り付けました。
何個かストックは持っていたので、早速交換。

当たるのは分かっていたので、
最初に、メンバーフレームを削ってはいたんですが、
削りが足りなかったようです(笑)

20180728_161540558.jpg

メンバーフレームをもっと削り、接触しないよう
思いっきり強引に取り回しました。これで大丈夫(笑)

持っててよかった~、
やっぱり、ストックは必要ですねー(^^;

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オイルブロック落札!! 


先日から毎日のようにオクを徘徊してるのですが・・・
オイルブロックが安い物でも¥2500円
送料入れたら¥3000円は確実に越えてしまいます。

この辺が相場なのかな~と、
今日もヤフオクを徘徊していると・・・

【オイルブロック・新品・日産用】
開始価格¥1300円、終了まで、あと2日、現在入札者なし、
出品:静岡(送料594円)、出品者の評価に「悪い」なし!

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マーチ用に買ったのですが間違って買ってしまいました。
ネジは二種類有りますので日産の他も使えるかもです、
型番で確認して下さい新品未使用です。
=========================


調べてみると、新品で¥3000円ぐらいの商品。
フィッティングの規格は「AN 8」、送料¥589円、
¥1300円だとお得だな、送料入れても¥2000円ぐらいか(^^;

しかし、開始価格:¥1300円ですが、即決価格になっています。
入札=落札です。ちょっと躊躇するところですが、これは買いでしょう!!

出品者は何が不都合だったのか、良く分かりません。
フィルターサイズがとんでもなく違うとか、
オイルパン形状で取り付けできないとか・・・だったのか?

こんなのは何でも付くんじゃないのか?
つか私の場合は、どないかして取り付けますwww
とりあえず、買ってから考えよう(笑)

何てったって、送料が安い!!(笑)
最近、送料には恵まれてませんでしたから~wwww

ytfyefuygfgergger.jpg

もしかして、フィッティングの規格が「AN 8」なんで、
「AN 10」 と間違ったのかも?

私の予定ではタケノコに交換します(笑)ので、
AM8でも10でも使いません。

しかも、フィッティング買うのなら、AN8が使えるので
こちらの方が都合がいいのですwwww

yyegdfwefgwefgwefe.jpg

強いて上げれば・・・

黒と紫ってどーよ???

・・・って感じですかねー
あんまり好きなカラーリングじゃないんですが、
安いので文句は言ってられません(笑)

つー訳で、ポチっと落札!!

さて、吉と出るか凶と出るか・・・
はたまたゴミが増えるだけなのか(笑)お楽しみにー(^^)v

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サブラジエーター取り外し 


オイルクーラー化するのに、
どの道外さないといけないので、サブラジエーターを外し、
クーラントを抜いて、中身を乾燥させておきます。

20180728_144524759.jpg

まずは取り外して、純正のホースに戻します(^^)

20180728_150814210.jpg

純正状態に戻りました(笑)

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今度はクーラントではなく、オイルが流れるので、
取り付けるまで乾燥させておきます。

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妄想・妄想・妄想・・・(^^; 


オイルブロックのフィッティング部分の規格を見てみると、
「AN 10」か「AN 8」なんですよねー
その内の 8割ほどが「AN 10」です。

AN 10 は内径φ14.3mmらしく、
外径では肉厚によって変わりますが、Φ20.5mmあります。
ちなみに、AN 8 は内径約11.1mm 外径約16.3mmです。

ホースが太いと異物が詰まり難い・・・とは思いますけど、
流量はポンプに依存しますし、コア部分を流れる量も
決まってますので、太くても細くても同じだと思うんですけどね・・・

20180728_140744133.jpg

・・・現在の取り付け状態。

ここにオイルブロックを取り付けるのですが、
AN 10 だと、ホースが太過ぎる気がするんですよねー
取り回しも大変ですので、できるだけ細い方がいいです。

斜めにホースが出るようになるのですが、
フロントパイプが邪魔ですねー、付けれられるのか心配(笑)

昔、翔さんがオイルブロックを、
2段重ねしていた理由が分かりました(笑)


aefwefgerhtfhtrg.jpg

つーか、前回買ったホースは結局、
1mの長さでしたが、必要な長さが75cm×2本だったので足りません。
しかも、AN10だったので使えませんねー(^^;
(石川五右衛門風に)無駄な買い物をしてしまった・・・(^^;

オイルクーラーの接続部は内径φ10なので、
それに合わせたホースの方がいいような・・・
だと、フィッティングとホースも買わないとダメですねー(^^;

オイルブロックとホースは、AN 8 狙いで探しましょう。
Φ10にAN規格Φ11.1が締められるのか?
オイルが漏れなければいいんですが・・・ちと心配(^^;

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AN8のフィッティングだけど、安くても1個¥400円ぐらい
2個買って送料入れたらやっぱり¥2000円ぐらいします。
>つか、「2個以上は同梱手数料・・・」って何やねん!!

コーナンで売ってるタケノコだと¥1個98円(笑)
でも、φ10-3/8規格なんで、やっぱりΦ10が心配(^^;
何とかなるとは思うのですが・・・

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オイルホース落札!! 


オイルホースとサンドイッチブロックが
必要なのはわかったのですが、
ビンボーな私には購入できる金が無いので(笑)
ヤフオクをウロウロと徘徊していたら・・・

【売り切り:TRUST GReddy オイルクーラー用 ホース】
sdfgdrghdghfjtj.jpg

86 BRZ トヨタ スバル用
開始価格:1円で誰も入札無し。終了まであと 3時間。
兵庫県からの出品で割と近い。

ホースが 1本なんで入札が無いんだろうなぁ・・・
しかし私の用途では片側はブッタ切りで繋げられるので、
これはチャンスかも!!

問題は・・・ホース径と長さが分からない(^^;
写真で見る限り 1mぐらいはありそうなんですが、足りるかな?
ホース径は・・・内径 8mmか 10mmだと思うのですが・・・

ネジ部分も規格があって、オイルクーラーは海外規格の
「AN 8」か「AN 10」が、一般的に使われてるようだ。
※AN 10 規格だと、内径約14.3mm 外径約20.5mmです。

このフィッティングのネジがどの規格なのか?分かりません。

sdgsrgdrhdthtfg.jpg

とりあえず安く買えそうなので、無駄になるかも知れませんが、
¥100円入れてやろう(笑)
>あなたが最高入札者です!!
よっしゃ!これで落ちれば万々歳だなー(^^)

終了 10分前・・・
>他の人があなたよりも高値を付けました!!
おお、マジか!!こんなん買うヤツおるんか!?

仕方ない、¥300円入れてやろう!!
>あなたが最高入札者です!!
フッフッフ・・・いい響きだな~もっと言って(笑)

終了 5分前・・・
>他の人があなたよりも高値を付けました!!
なんと、競り合ってくるヤツがいる!!
こんなホース買って何すんねん?変わったヤツもおるもんやなー
>たぶん向こうも、そう思ってるぞ!!

仕方ないので¥500円入札・・・
>おめでとうございます。商品を落札しました。
¥500円で無事落札!
予想よりも高くなりましたが、まぁこんなモンだろー

これで 「オイルクーラー化」 に、一歩近づきました。

wfgw4gethry6j6.jpg
GReddy オイルクーラーキット(このホースみたいです)

後日、出品者と取引をしていたら、
送料がヤマト便になっていたのですが、

・・・送料:¥1410円!!(^^;

結局、¥500円+¥1410円=¥1910円です。
マジか!!なんで送料が落札価格の 3倍近くすんねん!!
しかも使えるかどうか、まだ分らんのに!(^^;

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オイルクーラー化計画、いよいよ始動 


先日、油温が110℃まで上がり、エンジンに不調を来したので、
本気で「サブラジエーター」の「オイルクーラー化」に取り組むことにした。

※通常エンジンオイルは130℃ぐらいまでなら
問題ないハズなんですけどね・・・(^^;


現在はオイルエレメントの冷却水を前に引っ張ってきてる状態で、
サブラジエーターとして活躍しています(笑)

冷却水はエンジンの温度を下げる為に回してるのであって、
エンジンオイルを直接冷やす方が効率はいいのです。

20160724_182225704.jpg

今回はここにエンジンオイルを回して直接冷やそうと思い、
「オイルクーラー化」してみます。
元々オイルクーラーなので、本来の使い方ですけどね(^^;

オイルを抜かないと作業できませんので、次回オイル交換時に
作業を一気にやってしまわないといけません。
なので、それまでに必要な物を揃えておかないといけません。

まず、ホースですが、現在、シリコンホースを使っており、
温度は耐えられるでしょうけど、肉厚が薄い気がします。
漏れると大変なのでオイル用のホースとフィッティングが必要。

Afwetfergrtjhtyj.jpg

あとは、サンドイッチブロックですが、
オイルクーラー取り出し用の物が必要になります。

油温・油圧のセンサーも取り付けますので、
以下のようなものが必要になるのかな~

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なんだか微妙に金が掛かるので、一気にはできないようです(^^;
今必要なんですけどね~、夏中に完成するのか?

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ブーストが上がらず・・・!? 


昨日からブーストが0.5までしか上がらないので、
「おかしいなぁ~?」・・・と、思っていました。

日中暑くてヤル気が起きなかったのですが、
今日を逃せば、また一週間作業できないので、
気力を振り絞って作業しました。

なんか久々に、バンパー外したような気がします(笑)

20180722_142344657.jpg

20180722_142337766.jpg

見てみると、遮熱板とエアコン配管の間を通した
インテーク配管のゴム(プレオの配管ゴム)が溶けていました。

下の金属が見えてたので、
ここからエア漏れを起こしていたようです。

20180722_142412434.jpg

どーやら、遮熱板に接触して溶けてしまったようです。

最初に配管を繋いだ時は、接触しないように配管したのですが、
いつの間にか接触していたようですね。

20180722_145057060.jpg

今回も応急処置で、取り回しで回避しましたが、
いつかまた接触しそうです(^^;

その内に配管も引き直さないといけませんねー(^^;

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油温が・・・ 


先日のプチミの時、日中私の車で移動してたのですが、
油温が・・・

・・・110℃に!!(^^;

通常は100℃前後ぐらいを指しているのですが、
ここまで上がるのは初めてです。

その時、水温計の針がピコピコ動いて狂ってましたが、
おそらく、90℃前後で通常温度(信頼性は薄いですが・・・)

20180715_143628766.jpg

オッサン 4人が乗ってたこともありますが、
出足のパワー感が無かったので、油温が上がった影響が出ていました。
水温計の不調もエンジンルームの温度上昇によるものかと・・・

夜の帰宅時はどれだけ回しても、
いつも通りの油温・水温で問題ありませんでした。

今後も乗り続けるなら気になりますので、
エンジン温度が上がった原因を調べないといけませんね。

殺人的な暑さで、一次的な物なら良いのですが、
日中の移動はちょっと危険です。
来週はエンジン関係の点検をしよう・・・(^^;

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阪神高速ETC乗り放題パス 2018 SUMMER-AUTUMN 


「阪神高速ETC乗り放題パス 2018 SUMMER」が企画されます(^^;
今回は、2018年7月6日(金)10時 ~ 受付開始です。

期間中なら、1枚のETCカードで 10回までお申し込み可能。
この機会に是非(^^)v

sdgdgfyfhg.jpg

2018年7月14日(土)~2018年12月16日(日)の土日祝が対象!
SUMMER-AUTUMN ・・・と、なっていますが、
年末の 12月まで.ありますけど?WINTER じゃないのか?!(^^;

詳細はこちら → 

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10万キロ達成!! 


もう、そろそろだなーと思ってたのですが、
レンタル屋にCDを返しに行って、ふと見ると・・・

10万キロ達成!!(^^)/

20180625_215108975.jpg

この車は中古で 8万キロ越えで買ったので、
実質 2万キロ弱しか乗ってませんけどねー(笑)

嬉しい反面、逆に言えば、
スクラップに近づいてるとも言えるのですがwww

・・・さて、次は20万キロまで頑張るぞー(^^)

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ヘッドライトクリーナー試してみる。 


友人に借りたので、試してみた。

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ヘッドライトの黄ばみに効果があるらしく、
汚れを削り取るらしい。要は研磨材ですが・・・(^^;

【Befor】
20180624_161429550.jpg

【After】
20180624_161441107.jpg

若干透明度が増した・・・気がする(^^;

元々、ヘッドライトごと交換しており、>HID→H4化
透明度は高かったので、大きな変化は見られず、
細かい拭き傷が消えた感じ?

余談だが、「虫よけスプレー」も効果があり、
虫よけ有効成分(忌避剤)=ディート (DEET)に、
プラスチックを薄く溶かす効果があるらしい。
>>噂の検証

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整備マニュアル 


アークさんがMRワゴン(白)を降りるというので、
もう使うことが無い、整備マニュアルを頂きました(^^)

私も過去に何度か借りたことがあるのですが、
「とりあえず分解してみよう!」 ・・・主義の私に、
アークさんが不安を覚えたのか(笑)譲ってくれましたwww

20180616_105342077.jpg

CDは前から持ってるのですが、
古いし使いにくいので、やはり本の方が見やすくていいですねー
これで、「鬼に綿棒!」ですwww

主に整備関係ですが、
見てるとやりたいことが、どんどん出てきますねー!
妄想が膨らみますよー(笑)

これで何でも作業できます。
あとは私のスキルアップが問題だなー(笑)

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キョロちゃん行方不明・・・ 


最近、気付いたのですが・・・

「キョロちゃんが無い!!」

たぶん落ちたのでしょうが、いつ落ちて無くなったのか?
全く気付きませんでした(笑)

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キョロちゃんはワゴンRの時から付けていますが
落とした(いつの間にか無くなってた)のは初めてです。

20180617_154137226.jpg

旧バージョン(いちごキョロちゃん)を取り付け復活させました(笑)
また予備を買っておかないと・・・(^^;


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ルームランプカバーその後(^^; 


前にトップコートを塗った室内灯カバーですが、
浮いてきて見栄えが悪くなってきました・・・

暗くなった訳ではありませんが、
なんだかみすぼらしいので、元に戻すことにしました(^^;

20180610_065042080.jpg

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実際、明るさは変わらないし、見るところでもないので、
このままでも問題ないのですが、
見てしまうと、放っておけません・・・(^^;

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キーレス入手 


オクを徘徊していると・・・

マツダ キーレス(AZワゴン MD22S用)
送料:定形外郵便 120円
灰色基板、開始価格¥250円~


・・・を、発見!!(^^;

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解体屋に行った時は毎回探しているのですが、
すぐに買い手の付くものですので、中々発見できません(^^;
最近は解体屋にも行ってませんしね~

合計¥1000円以内で買えればいいかな~と思い、
とりあえず¥800円を入札。
・・・すると、¥500円で落札できましたー(笑)

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マツダ用ですが、同じ灰色基板なんで大丈夫でしょうwww

そしてキーレスが届き、ドキドキしながら設定すると、
【電波式キーレス タイプ1】でした。

ワゴンRはタイプ2 だったので、設定方法には、
年式や車種、グレードなどで、違いがあるようです。

20180531_200533214.jpg

MRワゴン(MF21S)のOEMは、ニッサンのモコです。
マツダに設定はありませんが、
これで鍵が開きます・・・何か不思議(笑)

鞄にブラ下げられるようにちょっと加工(笑)
鍵部分は使うことが無く、
邪魔なだけなので、グラインダーでカットしました(笑)

切った部分はペーパー掛けて、黒く塗っておきましたwww
ついでに電池も交換しておきました(笑)
これで、文句ないだろー(^^)/

20180531_200604850.jpg

予定通り¥1000円以内で収まったので、納得のDIYでした。
これで家庭内乱は収拾付くかな~(^^;

・・・あれ?でも私の小遣いから支払ってるんだけどなぁ・・・
本体+送料(¥620円)+電池(¥100円)で、合計¥720円。

その分は返してくれるのか?それとも踏み倒されるのか?
なんか心配なんですけどー(^^?

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キーレス(MF21S) 


嫁が車の鍵を持っていないので、
買い物から帰ってくると、車の前で待つことがあり、
最近、家庭内乱が勃発!!(笑)

なので、MRワゴンのキーレスを探してるのですが、
結構高く、オクでも¥1000円以上しますwww

分解してみると・・・

20180522_234708561.jpg

・・・なんと、灰色基板!!(^^?
前に乗ってたワゴンR(MH21S)と同じです。

ワゴンRを譲る時に、アークさんにもらったキーレスも付けて、
一緒に渡したんだよな~

置いておけば良かったなぁ・・・(^^;
仕方ない、オクで安いの探すか・・・(笑)

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導風板のアルミ化 


エアダクトに付けていた導風板を
プラダンの端切れで作っていたため(間に合わせ?)
風化してボロボロになってきました(笑)

20180526_175032325.jpg

なので、今度はアルミ板で作成。
これもウチに転がっていた端切れですけど(笑)

20180526_181735828.jpg

これから暑くなるので、ちょっとした対策です。

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助手席にシートヒーター 


全席ヒーター付き計画の続きで
今回は助手席にヒーターを導入します。

これからヒーターを使わない季節になりますが、
今の内に入れておけば、次回は配線だけで済みますので、
ヒーターを入れておきます。

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助手席は座面だけ外れるので作業しやすいです。

20180520_141109562.jpg

3枚に卸します!!(笑)
カバーとスポンジが接着されてたので、
手で引き剥がしました。なんとかなるモンですねー

20180520_141202623.jpg

ラパンのシートヒーターを取り付けて、元に戻したら終了。
配線は冬までに行います(笑)

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原因はトレーリングアームか? 


・・・現在の乗り心地の悪さはどこから来ているのか?

現在MH21S(ワゴンR)で使ってたアクスルをMF21Sで使っています。
トレーリングアームの長さが若干違うのは知っていたのですが、
特に影響はないと思っていました。

しかしそれが・・・大きく沈み込んだ時に、干渉してるのではないか?
・・・と、言う線が浮上してきた(^^;

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実際問題目で見て当たる位置にあるのですが、
ショックの減衰を固くしたり、バンプラバーもカットしてるので、
当たってはいないと思ってたのですが・・・

先日、「バンプラバーが脱落する」事件(?) が起こったのですが、
なぜか乗り心地が良くなり、それ以後、完全に外してみて走ると・・・

乗り心地が良い!!

・・・ことが判明(^^;

20180519_170540465.jpg

皿の位置がズレてるので、
バンプラバーがすぐに当たる状態になってたようです。
その為、突き上げ感があったようです。

現在バンプラバー無し、リヤ減衰15段で、
干渉せず(当たらず)乗り心地も良いです。
ショックが抜けてる状態ですが、当分はこのままで・・・(^^;

これを改善するならば・・・
MF21S用の純正アクスルに戻すか社外品を探すか?
または、MH21Sのトレーリングアームに交換すれば直るのかも?
これは長さを調べてみないといけませんねー(^^;

※アークさんと話してて気付きましたが、
トレーリングアームを交換すると、
「ホイールベースが変わってしまう!」問題が起こります(笑)


何でもそうですけど、DIYで修理する場合は、
ショップと違って調べる術が、道具・スキル共に劣るので、
原因特定に時間が掛かります。

今回も何年も前から不具合には気付いており、
いろいろと対策はしてたものの、良くなったような気がしたレベル(笑)
やっと原因特定出来た感じです。

原因が分かればすぐにでも修理できるんですが、
特定できるまで何年掛かってんねん?・・・って、話ですけどねー(^^;

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ヘッドライトが曇ってる!!(^^; 


先日雨が降った日に外出して気付いたのですが・・・

ヘッドライトが
  曇ってるやん!!(^^;


よく見ると左右とも、あみやんさんと同じ状態に!!
>あみやんさんのはもっとひどいです(笑)

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もう一度カラ割りしてヘッドライトを貼り直さないと
完全には直らないようです。早い内に直した方が良さそうですね。
しかし・・・いつやる気になるかが問題だな(笑)

20180505_002013862.jpg

ちなみに、あみやんさんのMCのヘッドライトwwww
・・・こんな状態です(笑)

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今年も自動車税が・・・ 


・・・やってきました。

私のMRワゴンは、H 16年 1月登録の為、今年の 1月で丸 14年。
昨年から 13年越えで、税金が¥12800円になってます。

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資源を使わず節約になるので、
古い車に乗り続ける方が、絶対エコだと思うんですけどねー

新しい車は減税で、古い車は増税って・・・
なんかおかしい(泣)

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オイル交換「モリドライブ、レスキュー 5W-40SN」(全合成) 


久々のオイル交換です(^^;

MH21S(ワゴンR)に乗ってる時は
「安いオイルでも小まめに交換することが大切だ!」
・・・と、言ってたのですが。

気付けば、5000km突破していました(笑)
・・・あかんがな~(^^;

総走行距離:99028km
前回の交換から:5954.8km


いよいよ、10万キロ目前ですねー(笑)
ついでにオイルエレメントも交換しておきました。

20180511_174733714.jpg

今回はちょっと高いオイル(?)にしました。
モリドライブのレスキューです。
なんと、3Lで¥2480円!!・・・私的には高い!!(笑)

これから夏になるので、ちょっと粘度の高い 10W-40 にしました。
モリブデン配合ですが、普通のオイル色(?)
これもいつの間にか、全合成になってたんですねー

20180511_190602685.jpg

夕方の 16時に、いきなりやる気になってオイル交換開始。

アークさんのジャッキを使っていますが、
上げ量が短いので、全上げにしても私のウマが入らず、
下にコンパネ(12mm厚×5枚)を噛ましています。

20180511_174835064.jpg

出てきたオイルは真っ黒でした・・・(^^;
これで今年の夏は乗り切れるかな。

交換後はトルクフルになりました。
固めのオイルに変えたので、多少燃費も落ちると思います。
例年通りだと年 2回の交換。次は冬辺りです(笑)

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やっとスモール球交換(笑) 


先日、アップガレージへ行った時に、
スモール球が切れてたのを思い出し、丁度売ってたので、
T10ウエッジ球を買いました。

20180505_170659521.jpg

¥190円/1個。

点いてないと整備不良になるので、
自分では見えないし、とりあえず暗くても何でもいいやー(^^;
¥190円なんで自分で作るより安いです(笑)

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ホーンボタン修理 


先日壊れたホーンの爪を修理しました。

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修理と言っても、アロンアルファで固着させただけです(^^;
これでどこまで持つのかわかりませんが、当分は凌げそうです。

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先週の続き・・・ 


先週の続きです・・・(^^)v

バック信号が来ていないことが分かったので、
バック線を辿っていくと・・・

・・・千切れてるがな(^^;

バック線がコネクタの根元から抜けてました(笑)

20180325_123034358.jpg

引っ張った覚えはないんですけど・・・
知らない内に引っ張ってたようです。

サクッと修理完了(笑)

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バラしたついでに・・・ 


先日、センターパネルを外したので、
ついでにスイッチ類のイルミを、緑→白に変更しました(^^)

緑が好きなので、イルミを緑にしてたのですが、
前々から、ちょっと緑が多くなったなぁ・・・と思ってたので、
今回、割合を少し減らすことにしました。

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サクっと分解(笑)サクっと交換。
デジットで買った、Φ3の白LEDを使いました(^^)v

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白になってスッキリ!!(^^)b



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バックカメラに不具合が・・・ 


バックカメラが映らなくなったので確認してみました。
設定を色々と弄ってると・・・

エンジン掛けたら映るようになりました!!

・・・てか、バックに入れてないのに映っています(^^;

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走行中もこのままです(笑)音楽は勝手に鳴るのですが、
画面が変わらないので、選曲ができない?
ボタンで操作はできますが、曲名が判りません(笑)

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調べていると、バック信号が通常「Low」で、「Rレンジ」に入れると
「High」になるハズなのですが、「Low」のままでした。
「Rレンジ(バック)」の信号が来ていないってことですね・・・

20180318_135743582.jpg

いつも通り(?)分解して原因を探しましたが解明できず。

コネクタ関係の接触不良ではなさそうです。
バック信号線の被覆内で断線してるのか?
ナビ側で信号を受け取っていないのか?
「Rレンジ(バック)」が信号を出していないのか?

何しか「Rレンジ(バック)」に入れても切り替わりません。
映ってはいるので、カメラの故障ではなさそうですが・・・
原因を突き止めるのに時間が掛かりそうです(^^;

しかし出掛ける用事があり、時間が来たので今日はここまで・・・

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阪神高速ETC乗り放題パス 2018 春 


久々に申し込みました(笑)

近々三田の手前まで遠征しますので、申し込みました。
期間中なので丁度良かったです。

dsrytduyfiuyg.jpg
>>阪神高速ETC乗り放題パス 2018

知らない内に、「西地区」「東地区」に別れてるようで、
料金が違うみたいです。
しばらく使わない内に変わりましたねー(笑)

でも、走行記録から勝手に料金が判別されるので、
特に気にすることはないようです。
そこまで料金を気にして走る気はありませんので(^^;

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